Ein Prinz, Gletscherspalten und Kamel-Nymphomanie

Das Aufwachen in Lager 11 war in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Zum einen mussten wir uns von Peter W. verabschieden – einem der ursprünglichen Initiatoren des Treks. Seit dem 6. Januar war er Teil unseres Teams, hatte erfolgreich das Fahrtraining im weichen Sand absolviert und war mit uns nach Saudi-Arabien eingereist, wo wir am 14. Januar aufbrachen. Als Fahrer im Support-Team hatte er seine Aufgabe mit großem Engagement erfüllt, doch nun rief ihn sein beruflicher Alltag in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück. Ich spürte, wie schwer ihm der Abschied fiel, und es tat mir ehrlich leid. Als er kam, um sich zu verabschieden, hielt ich mich, wie so oft, nicht lange mit Worten auf. Die Jahre beim Militär hatten mir eingebläut, Abschiede kurz zu halten – eine Angewohnheit, die ich nie ablegen konnte.

Peter würde nun die vierstündige Fahrt zum Flughafen Al Qurayyat an der jordanischen Grenze antreten, von dort nach Riad fliegen und sich durch den anstrengenden Transit kämpfen (wer es kennt, weiß). In Dubai warteten eine warme Dusche, ein weiches Bett und Klimaanlage auf ihn – und doch hätte er all das gegen die Rückkehr in unsere Wüste eingetauscht. Wenn alles gut lief, würden wir ihn in Aqaba wiedertreffen.

Zum anderen begann für uns Tag 12 – ein Meilenstein. Etwa 550 harte Kilometer lagen hinter uns. Die zweite Hälfte des Treks hatte begonnen, und in gewisser Weise ging es nun „bergab“ – zumindest im übertragenen Sinne.

Persönlich ging es mir besser: Die große Blase an meiner rechten Pobacke begann zu heilen – auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass der Verband wochenlang bleiben würde. Immerhin schien der Schmerz nicht mehr dauerhaft präsent – entweder hatten meine Nerven aufgegeben oder Geds medizinisches Können und das Wunder der Heilung wirkten.

Weniger angenehm war eine andere Begleiterscheinung: Seit drei Tagen war mein Urin blutgetränkt. Keine Premiere – bei früheren Kamelexpeditionen war das schon vorgekommen –, aber dennoch immer beunruhigend. Umso größer war die Erleichterung, wenn das erste Pinkeln des Tages klar blieb.

So viel stand fest: Wenn ich Tag 12 ohne neue Blasen und ohne roten Urin überstand, war ich auf einem guten Weg.

Meine Gedanken wanderten voraus – zum Wadi Sorhan und zu den Herausforderungen, die dort auf unser Fahrerteam warteten. T.E. Lawrence hatte hier zwei Männer durch Schlangenbisse verloren und die Gegend als „verseucht“ bezeichnet. Ich hoffte, die Temperaturen würden kühl genug bleiben, um die Reptilien in ihren Löchern zu halten. Doch wie Sie sich denken können: Trotz der 1.500 Meter Höhe und der eisigen Tage zuvor empfing uns das Wadi mit mildem, fast frühlingshaftem Wetter – genau das, was wir nicht gebrauchen konnten.

Wir verließen Lager 11 pünktlich, gut gestärkt durch Simons morgendliches Eiergericht – eine kreative Improvisation aus begrenzten Vorräten, die niemandem missfiel. Das Team wusste: Wir hatten die Halbzeit fast erreicht – nur noch zwei Tage bis zum geplanten Ruhetag an Tag 13. Die Aussicht darauf hob die Stimmung merklich.

Wir führten die Kamele aus der Mulde, in der Lager 11 gelegen hatte, und schlugen einen Pfad ein, der uns zur Überquerung des Highway 65 bringen sollte. Danach wollten wir möglichst direkt nordwestlich nach Lager 12 ins Herz des Wadis vorstoßen.

Das Gelände war abwechslungsreich: weicher und harter Sand, Salzkrusten, dann wieder von Geröll – den sogenannten „Babyköpfen“ – übersät. Der Untergrund war zwar meist freundlich zu den Hufen der Kamele, aber dafür lauerte Treibsand. Und natürlich: Schlangen und Skorpione.

Am Highway 65 erwarteten uns bereits die Ranger der Spezialeinheit des King Salman Royal Nature Reserve. Sie hielten den Verkehr an, und wir überquerten die Straße unter dankbarem Winken – die Fahrer begegneten uns ausnahmslos mit Freundlichkeit. Nur eines war problematisch: das ständige Hupen als Zeichen der Zustimmung, das unsere Kamele regelmäßig aufschrecken ließ.

Wir zogen weiter, fernab von Straßen und Siedlungen. Die Hitze nahm zu, aber der Tag verlief entspannt. Während unserer ersten Pause erreichte mich eine Nachricht von Prinz Musaed bin Naif Al Sudairy. Während unserer Vorbereitungen hatte er uns bei der Suche nach Kamelen in Saudi-Arabien unterstützt – heute wollte er die Koordinaten von Lager 12, um uns dort zu treffen. Ich schickte ihm Simons Standort, der wie immer vorausfuhr, um das Lager rechtzeitig aufzubauen.

Etwa drei Stunden nach Aufbruch stießen wir auf eine große Herde makellos weißer Kamele – eine edle saudische Rasse. Es handelte sich um weibliche Tiere, geschorene Männchen und Jungtiere. Zuchthengste ließ man hier nie frei – zu wild, zu unberechenbar. Als wir mit unseren – teils imposanten, zeugungsfähigen – Kamelen an der Herde vorbeizogen, entbrannte unter den weißen Damen offenbar ein gewisses Interesse: Hunderte Kamele begleiteten uns plötzlich, neugierig und zutraulich, auf der Suche nach einem „neuen Ehemann“.

Ein verzweifelter Hirte tauchte auf, der versuchte, seine Tiere zurückzuholen. Vermutlich sah er schon, wie er seinem wohlhabenden Arbeitgeber erklären musste, dass vier britische Reiter seine preisgekrönten Kamele entführt hatten – unbeabsichtigt, versteht sich.

Die Ranger, die Richards Defender begleiteten, funken mich an: „Bitte Tempo reduzieren – sie versuchen, die Herde zurückzutreiben.“ Wir verlangsamten unseren Schritt, während die Ranger mit ihren FJ Cruisern die entlaufenen Tiere einfangten. Auch unsere Kamele – sichtlich stolz auf ihre Wirkung – schienen den Vorfall zu genießen.

Dann erreichten wir eine flache, orangebraune Sandfläche mit festem Untergrund unter dünner Sandschicht. In der Ferne näherte sich ein Defender, wich plötzlich aus und hielt an. Henry meldete sich über Funk: „Vorsicht, hier geht’s steil bergab.“

Ich verlangsamte den Zug und entdeckte bald Risse im Sand, die sich zu tiefen Spalten öffneten. Eine unsichtbare Gefahr: Krusten, die unter Belastung nachgeben – ein falscher Tritt, und Mensch oder Maschine versinken mehrere Meter tief. Kein Ort für Fehler.

Der Defender fuhr voraus, wir folgten exakt seiner Spur.

Der Sand wurde weiß und blendete in der Sonne. Wir hielten an einem kleinen Hügel – ein seltener Ort mit spärlicher Vegetation, ein Hauch von Idylle in der rauen Umgebung. Ich dachte an Lawrence und seine Männer – ob sie wohl hier gerastet hatten? Eine Oase war es nicht, aber vielleicht der nächstbeste Ort.

Gegen 15 Uhr war die Stimmung gelöst. Das Thermometer zeigte knapp über null, das Gelände blieb freundlich, und wir wussten, dass wir das Lager rechtzeitig erreichen würden.

Die Dünen wurden weicher, welliger – ein Anblick wie aus der Wüste Dubais. Dann kam die Nachricht von Rory: Prinz Musaed und weitere Würdenträger seien bereits im Camp. Wir formierten uns und ritten geschlossen ein.

Der Prinz begrüßte mich herzlich, wie einen alten Freund. Gemeinsam gingen wir zum Lager, vorbei an zwei riesigen Majlis-Zelten, die er hatte aufstellen lassen. Im Inneren: Teppiche, vergoldete Stühle, Datteln und arabischer Kaffee. Der örtliche Gouverneur und der Scheich der Beduinen waren ebenfalls da – eine Szene wie aus einem Märchen.

Für 19 Uhr war ein Festessen angekündigt. Ich kümmerte mich um die Kamele, dann tauschte ich Reitausrüstung gegen Campingkleidung. Die Sonne war untergegangen, das Thermometer fiel rapide. Simon hatte das Feuer entfacht – sichtlich erleichtert, heute nicht kochen zu müssen.

Nach der täglichen O-Gruppen-Besprechung begaben wir uns zum Fest. Auf riesigen Tabletts wurde Ziegenfleisch, Kamelfleisch, Reis, Gemüse und arabisches Gebäck serviert – wir aßen wie Könige oder, realistischer gesagt, wie sehr hungrige Männer.

Zum Ausklang saßen wir mit dem Prinzen am Feuer, unter einem Sternenhimmel, wie ihn nur die Wüste bietet. Es wurde spät – erst gegen 22:30 Uhr fanden wir in unsere Schlafsäcke. Doch es war ein unvergesslicher Abend, voller Wärme, Großzügigkeit und echter saudischer Gastfreundschaft.

Die Fahrer gingen schlafen, in dem Glauben, dass nur noch ein Tag sie vom wohlverdienten Ruhetag trennte.

Was wir nicht wussten: Der härteste Tag lag noch vor uns.

Credit: Howard Leedham